Dicionário Tupi

Aã Estar de pé 
Aangaba  Imagem, retrato
Abarebebê Padre voador (nome dado a José de Anchieta)
Abaré-guaçu Designação dada respeitosamente aos bispos e aos padres
Abarés Padres 
Anhangabaú Vale do demônio
Anhangá O morador do mato
Anhanguera Diabo velho, espírito maligno 
Araçatuba Lugar de muitos araçás (fruta semelhante à jabuticaba) 
Araribá Fruta de arara, de papagaio 
Atibaia Clima e água saudáveis 
Anhembi Rio dos inhambus (ave ) 

Bauru Cesto de frutas 
Bertioga Casa do peixe branco 
Boituva                  Lugar de muitas cobras 
Boracéia Reunião de gente 
Cabreuva Árvore da coruja 
Caçapava Clareira na mata 
Cananéia Monte espesso, separado 
Caraguatatuba Lugar de grande quantidade 
Carijó Arrancado do branco (mestiço) 
Curumins Crianças 
Cunhambebe Filho 

José Wasth Rodrigues

José Wasth Rodrigues nasceu em São Paulo em 19 de março de 1891 e morreu no Rio de Janeiro, em 21 de abril de 1957. Era pintor, desenhista, ilustrador, ceramista, professor e historiador brasileiro.

José Wasth Rodrigues - Antiga Rua do Rosário, hoje 15 de Novembro (1860),
sem data (N.E.: na tela consta o ano 1918), óleo 43,2x35,5 cm

José Wasth Rodrigues - Rua do Rosário (1858), 1919, óleo 61,5x41,5 cm

José Wasth Rodrigues - Rua do Rosário (1858), 1920, óleo 161x110 cm

José Wasth Rodrigues -  Rua do Rosário. Parte compreendida entra a Rua da Quitanda
e a antiga Igreja do Rosário (1858), 1920, óleo 120x90 cm
José Wasth Rodrigues -   Largo do Rosário (1880), 1920, óleo 100x65 cm

Em São Paulo, Wasth Rodrigues estuda pintura com Oscar Pereira da Silva, entre 1908 e 1909. No ano seguinte, consegue uma bolsa de estudos do Pensionato Artístico do Estado de São Paulo, partindo para Paris. Na capital francesa, matricula-se na Académie Julian, onde estuda com Jean-Paul Laurens. Na École National des Beaux-Arts, freqüenta as aulas de Lucien Simon e Nandi.

José Wasth Rodrigues -  Rua São Bento (1858), 1918 (N.E.: na tela consta o ano 1917), aquarela 40x52 cm

Retorna a São Paulo em 1914, participando ativamente da vida artística da cidade. Em 1916, em conjunto com George Fischer Elpons e William Zadig, inaugura um curso de pintura e desenho. No ano seguinte, executa, com auxílio do poeta Guilherme de Almeida, o brasão da cidade de São Paulo.

José Wasth Rodrigues -  Igreja da Misericórdia (demolida em fins do século XIX),
sem data (N.E.: na tela consta o ano 1922), óleo 92x73 cm

Por volta de 1918, dedica-se a estudar história colonial, tornando-se um dos pioneiros no registros das atividades artísticas do período. Excelente desenhista, ficou famoso por seus trabalhos em bico-de-pena, nos quais abordou a paisagem urbana e, em detalhes, a arquitetura e o mobiliário coloniais brasileiros.

José Wasth Rodrigues -  Igreja e Largo de Santa Ifigênia (1864), 1918
(N.E.: na tela consta a data 1917), aquarela 49x39 cm

É o responsável por reintroduzir a tradição de pintura em azulejos nos obras de arte públicas de São Paulo. Executou painéis decorativos para os quatro monumentos que ornamentam a Calçada do Lorena e a estrada velha de Santos. Na capital paulista, criou a decoração em azulejos da Ladeira da Memória. Como pintor, destacou-se por seus trabalhos históricos, minuciosos na reconstituição dos fatos e detalhes dos acontecimentos retratados.

José Wasth Rodrigues -  Pátio e Igreja de São Francisco (1862), sem data
(N.E.: na tela, junto à assinatura, consta a data: 1917), aquarela 39x29 cm
Em 1932, passa a integrar a Sociedade Pró-Arte Moderna. Ilustrou num estilo bastante correto diversos livros (Urupês, de Monteiro Lobato; Uniformes do Exército Brasileiro, de Gustavo Barroso; Brasões e Bandeiras do Brasil, de Clóvis Ribeiro; Vida e Morte do Bandeirante, de Alcântara Machado, etc.). Entre 1935 e 1936, concebe o projeto de restauração dos bancos e gradis da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Ouro Preto.

José Wasth Rodrigues -   Pátio da Sé (1862), 1918, óleo 30,5x36,5 cm
José Wasth Rodrigues - Pátio da Sé e Igreja de São Pedro (1858), 1919, óleo 81x54 cm
José Wasth Rodrigues - Rua Direita e Igreja de São Pedro no Pátio da Sé (1858), 1922, óleo 86x65 cm

Publicou diversos estudos (Documentário Arquitetônico Relativo à Antiga Construção Civil no Brasil, 1945; Mobiliário do Brasil Antigo e Evolução de Cadeiras Luso-Brasilieras, 1948) e executou diversas obras heráldicas para o governo. Também atuou como cenógrafo e figurinista, assinando peças e cenários de espetáculos de Alfredo Mesquita, como Noite de São Paulo, de 1936, e Casa Assombrada, de 1938.

José Wasth Rodrigues - Várzea do Carmo e Rio Tamanduateí (1858), 1922, óleo 100,5x73 cm
José Wasth Rodrigues - Pátio do Colégio (1858), 1918, óleo 100x66 cm
José Wasth Rodrigues -  Rua Direita (1860), sem data (N.E.: na tela consta o ano 1917), aquarela 30x25 cm
José Wasth Rodrigues - Primitivo Paço Municipal da Villa de São Paulo de Piratininga em 1628.
É o mais antigo documento iconográfico conhecido de São Paulo. 

Galeria Metrópole

A maior concentração de lojas da América Latina. Assim foi anunciado, no dia 21 de junho de 1960, o Centro Metropolitano de Compras, na Praça Dom José Gaspar, entre as avenidas São Luís, Ipiranga e Rua Sete de Abril.  

O Estado de S.Paulo - 21/6/1960

O centro comercial, onde funcionou por muitos anos o Cine Metrópole, era um ponto de luxo nos anos 1960 e começo dos anos 1970, com bares tomados por universitários. O anúncio de lançamento mostra carros sofisticados e um público elegante nas varandas do prédio. Ainda era apenas um projeto para ser entregue em 28 meses, mas as obras estavam em andamento "24 horas por dia". O texto destacava os 1.200 metros de vitrines, 14 escadas rolantes "para subir e para descer", boate, "bar americano e grill room" e cinema para 1.200 pessoas. Além disso, 80 conjuntos para escritórios servidos por cinco elevadores, 20 mil metros quadrados de lojas e 100 metros de frente para três ruas.

Nos anos 60, a cidade de São Paulo era rica em galerias. Uma das mais famosas era a Metrópole, um ponto obrigatório de artistas, intelectuais, jornalistas e estudantes e cinéfilos, Por lá se reuniam nomes da música brasileira, na época em início de carreira, como Caetano Veloso, Chico Buarque, Vinicius de Moraes, Gilberto Gil, Jorge Ben e Lupicínio Rodrigues e Jorge Costa.

Em 1974, a galeria começou apresentar sinais de decadência. Num mercado que pedia diferenciação, suas lojas padronizadas deixaram de ser competitivas. Nesse período, a violência no centro de São Paulo também cresceu, afetando todo o comércio da região. 

Em 1981, a revitalização da praça D. José Gaspar, a recuperação das calçadas e o novo planejamento de jardinagem, com floreiras que cortavam a Av. São Luís, prometiam dar uma nova cara ao centro e reanimar o comércio da galeria. Hoje, o conjunto abriga agências de turismo, lojas e restaurantes e experimenta o movimento de revalorização do centro de São Paulo.  

A GALERIA METRÓPOLE HOJE



Igreja da Ordem Terceira do Carmo

Em 1591, frei Antônio de São Paulo pediu à câmara municipal licença para a fundação de um convento Carmelita. Encontrou, porém, diversas dificuldades, de modo que só em 1594 foi possível realizar o seu intento. Construiu-se o convento no terreno que pertencia à sesmaria de Jurubatuba, propriedade do convento de Santos, na antiga ladeira do Carmo, atual avenida Rangel Pestana. Em 1766, a velha construção foi demolida e foram construídos novo convento e nova igreja.

A aquarela acima, pintada por Debret (1768–1848), datada em 1827, mostra o Convento e a Igreja do Carmo,
construídos em 1594, a pedido do frei Antônio de São Paulo.

O velho convento não resistiu ao progresso moderno e foi desapropriado pelo governo estadual. Aos 15 de abril de 1928, a imagem de Nossa Senhora do Carmo foi levada em procissão apoteótica à nova capela, situada na rua Martiniano de Carvalho, onde se achava uma grande chácara de flores, comprada pelos carmelitas, a fim de construir novo convento e igreja. Aos 26 de abril do mesmo ano, os padres mudaram-se para uma residência à avenida Brigadeiro Luís Antônio, número 159.

A nova construção foi terminada rapidamente. Aos 2 de março de 1929 estava pronto o futuro salão de festas, que foi benzido como igreja provisória. Aos 13 de janeiro de 1930, os padres carmelitas mudaram-se para uma ala já pronta do novo convento. Aos 17 de fevereiro do mesmo ano, foi inaugurada a nova escola e, em 1º de abril de 1934, foi benzida solenemente a nova e majestosa igreja pelo arcebispo, Dom Duarte Leopoldo e Silva.

Em maio de 1940 foi criada a paróquia do Carmo da Liberdade, sendo o seu primeiro pároco frei Batista Blenke. Aos 10 de dezembro de 1949 a igreja foi sagrada pelo bispo Carmelita, Dom Eliseu van de Weijer e, por Breve de 13 de maio de 1950, o Papa Pio XII elevou a igreja à dignidade de Basílica Menor, por ocasião dos festejos do VII Centenário do Santo Escapulário.

Cacique Tibiriçá

Tibiriçá foi um importante líder indígena tupiniquim dos primórdios da colonização portuguesa do Brasil. Era aliado dos portugueses. Teve papel destacado nos eventos relacionados à fundação da atual cidade de São Paulo, em 1554.

Foi convertido e batizado pelos jesuítas José de Anchieta e Leonardo Nunes. Seu nome de batismo cristão foi Martim Afonso, em homenagem ao fundador de São Vicente. Seus restos mortais encontram-se na cripta da Catedral da Sé, na cidade de São Paulo.

Cripta do Cacique Tibiriçá, na catedral da Sé

Detalhe da cripta do Cacique Tibiriçá, na catedral da Sé

Chefe da tribo dos Guaianás, Tibiriçá dominava a região de Piratininga junto com seus irmãos Caiubi e Piquerobi*, estes estrategicamente localizados o primeiro na região sul, próximo à confluência dos rios Guarapiranga e Jurubatuba (região denominada de Ibirapuera e depois Santo Amaro) e o segundo na região leste, ás margens do rio Anhembi, ou Tietê (local chamado Uraraí e depois São Miguel Paulista).

*Os irmãos de Tibiriçá, Piquerobi e Caiubi, que se salientaram durante a colonização do Brasil: o primeiro, como inimigo e o segundo, como grande colaborador dos jesuítas. 

Tibiriçá teve muitos filhos com a índia Potira:  Ítalo, Ará, Pirijá, Aratá, Toruí, Bartira** e Maria da Grã.

**Bartira viria a desposar João Ramalho, de quem Tibiriçá era grande amigo e a pedido do qual defendeu os portugueses quando estes chegaram a São Vicente. 

A taba de Tibiriçá situava-se próxima à nascente do rio Tamanduateí, num local denominado Guapituba (em terras do atual município de Mauá). A uma distância de menos de duas léguas dali Ramalho instalara um posto de observação permanente de toda a orla de São Vicente (na atual Vila de Paranapiacaba). O interesse era acompanhar a entrada de navios na baía e no porto. Se fossem invasores, descia com sua tropa de portugueses, índios e mamelucos para combater. Senão, seriam parceiros com os quais poderia traficar índios inimigos, aprisionados em combates.

Conta Frei Gaspar em suas memórias que ao saber da chegada de uma armada portuguesa ao porto de São Vicente, "Tibiriçá reuniu 500 homens com arcos e flechas para o ataque. Reconhecendo que a armada era de um compatriota, João Ramalho negociou a paz com Tibiriçá, facilitando a colonização".

Em 1554, acompanhou Manuel da Nóbrega e José de Anchieta na obra da fundação de São Paulo e atendendo a um pedido dos jesuítas, estabeleceu-se no local onde hoje se encontra o Mosteiro de São Bento, espalhando seus índios pelas imediações. A atual Rua de São Bento era, por esse motivo, chamada, primitivamente, Martim Afonso. Graças à sua influência, os jesuítas puderam agrupar as primeiras cabanas de neófitos nas proximidades do colégio. Tibiriçá deu, aos jesuítas, a maior prova de fidelidade a 9 de julho de 1562, quando, levantando a bandeira e uma espada de pau pintada e enfeitada de diversas cores, repeliu, com bravura, o ataque à vila de São Paulo efetuado pelos índios tupis, guaianás e carijós chefiados por seu sobrinho (filho de Piquerobi) Jagoaranho, no ataque conhecido como o Cerco de Piratininga. Durante o combate, Tibiriçá matou seu irmão Piquerobi e seu sobrinho Jaguaranho.

Tibiriçá morreu em 25 de dezembro de 1562, como atesta José de Anchieta em sua carta enviada ao padre Diogo Laínes,devido a uma peste que assolou a aldeia. Em 1580, Susana Dias, sua neta, fundou uma fazenda à beira do Rio Tietê, a oeste da cidade de São Paulo, próximo à cachoeira denominada pelos indígenas de "Parnaíba": hoje, é a cidade de Santana de Parnaíba.

Rua São Bento

A rua São Bento começa na rua José Bonifácio, terminando na rua Boa Vista.



Rua São Bento, esquina com a Rua Boa Vista - vista do Lardo São Bento. 1895.
À direita, ao fundo, futuro Hotel Rebecchino. À esquerda, ao fundo, o Grande Hotel Paulista.
À extrema esquerda, vê-se parte da sede do Hotel d’Oeste, antes de pegar fogo em 1900.

1905

Faz esquinas com:
  • Praça do Patriarca
  • Rua Direita
  • Rua da Quitanda
  • Largo do Café
  • Rua Miguel Couto
  • Praça Antonio Prado
  • Avenida São João


Já foi denominada de "Rua de Martim Afonso Tibiriçá" e "Rua de São Bento". O nome "São Bento" é referência à ermida que então havia sido levantada num dos seus extremos que se abria em um largo (atual Mosteiro de São Bento, localizado no Largo de São Bento). 

Segundo depoimento de Frei Mateus de Ascensão, naquele tempo o local era mencionado como a "rua que vai para São Bento". E isso perdurou por três séculos e meio. Todo mundo dizia - "a rua que vai para São Bento".

E por que São Bento? Foi a 15 de abril de 1600. E nessa época, o referido Frei Mateus de Ascensão, que era o prior da Casa de São Bento, uma entidade religiosa que acabava de ser fundada na Vila de São Paulo, requereu aos oficiais da câmara, a "concessão de um pedaço de chão", onde pudesse construir um mosteiro para acomodar os frades da Ordem.

A concessão era uma coisa natural, considerando que os frades iriam trazer movimento espiritual intenso e progresso material para a localidade. Tudo ali era barro e lama, descambando aquele fim de rua num barranco que se despenhava no Vale do Anhangabaú. Não era difícil, pois, à Edilidade atender ao pedido de Frei Mateus da Ascensão, o primeiro pior da Ordem Beneditina.

E acontece que o pedido do velho frade se apoiava naturalmente no fato de ali já haver sido construída a ermida. A intenção da Ordem era aproveitar aquela oportunidade e em tornoda capelinha desenvolver os seus propósitos de expansão.

Em conjunto com as ruas Direita e 15 de Novembro, a Rua São Bento formou o célebre "Triângulo" paulistano, centro da vida comercial, intelectual e elegante da São Paulo de finais do século XIX e início do século XX.



Estabelecimentos históricos e conhecidos dos paulistanos, abrigados na rua em diversas épocas: Leiteria Campo Belo, Casa Fortes, Casa Fretin (esquina com Rua da Quitanda), Casa Genin, Botica Ao Veado d'Ouro, Joalheria Adamo, Casa Paiva, Electrolandia, Casas Pernambucanas, Au Bon Marché, A Triumphal, Casa Sotero, Lapidação de Diamantes Antuérpia, Loja do Japão, Loja da China, Cine São Bento.

1862

O Grande Hotel, na Rua São Bento esquina do Beco da Lapa (atual Rua Miguel Couto), inaugurado em 1878, era considerado o melhor hotel do Brasil, ocupando todo um quarteirão: Beco da Lapa, Rua São Bento até a Rua São José (atual rua Líbero Badaró). Edifício de três andares projetado por Von Puttkamer, recebeu hóspedes famosos como o príncipe Henrique da Prússia (1885) e a artista Sarah Bernhardt (1886), sendo demolido em 1964, dando lugar a edifício comercial.


1911
1916




Rua São Bento, no cruzamento com a Rua da Quitanda, em 1929. Cartão postal colorizado.


Comemoração do fim da segunda guerra mundial
Havia ainda o Cursinho do Professor Castelões, preparatório aos vestibulandos das Faculdades de Direito.




2008

CINE SÃO BENTO

Os cinemas de rua eram bastante comuns na primeira metade do século 20. Uma via que tinha seu cinema era a rua São Bento.

Crédito: Fundação Bunge

Pertencente a empresa Bunge, o Cine São Bento foi uma importante sala de exibição da região central da cidade de São Paulo. Foi inaugurado na noite de 10 de setembro de 1927 com a exibição de um grande sucesso do cinema mudo da época, o filme “Tristeza de Satanás (ou Sorrow of Satan no nome original em inglês)“, da Paramount.

Nota de inauguração do cinema no Correio Paulistano e cartaz americano do filme

A escolha do filme não foi por acaso, uma vez que o Cine São Bento era o exibidor oficial na capital paulista dos filmes da Paramount. Isso só seria mudado dois anos mais tarde, quando o Cine Paramount (atual Teatro Renault) foi inaugurado na avenida Brigadeiro Luis Antônio.

O cinema pertenceu a Bunge até 1928, quando o São Bento foi vendido pela empresa pelo valor de 1850 contos de réis. 

Crédito: Fundação Bunge

Após sua venda em 1928, o Cine São Bento fechou temporariamente em 1930, devido a crise do mercado exibidor, reabrindo reformado logo depois. Desde então, exibia filmes do distribuidor Isaac Bernstein. No final de sua trajetória, passou a pertencer ao circuito de cinemas Serrador. Suas atividades foram encerradas em 1950.

O imóvel do Cine São Bento atualmente:

Crédito: Douglas Nascimento / São Paulo Antiga

Quem transita hoje em dia pelo movimentado calçadão da rua São Bento e observa as lojas instaladas no imóvel da foto acima, sequer imagina que ali abrigou um importante cinema paulistano. De fato, é difícil mesmo crer que o imóvel que abriga três estabelecimentos comerciais foi no passado sala de exibição paulistana.

Do passado, resta apenas a parte superior da elegante fachada do cinema, que é tombada. Por muitos anos, antes da Lei Cidade Limpa, esta fachada ficou escondida. 

Tucuruvi

A origem do bairro Tucuruvi vem do tupi-guarani e siginifica: gafanhoto verde. Diz a lenda que na região localizavam-se diversas fazendas que tinham como atividade serem bases para pastos de criação de gado e que, nesses locais, os gafanhotos verdes eram abundantes.

O primeiro núcleo de povoamento da região do Tucuruvi é datado de 24 de outubro de 1903 e tem por seu fundador o inglês Willian Harding. Na ocasião, ele adquiriu uma fazenda chamada Itaguaravi, atual região da Parada Inglesa.

Anos após a compra da região, em 1912, ele fundou a Villa Harding, onde construiu uma casa de grandes proporções. Essa residência ficou conhecida como Palacete Anglo-Parque.

Tal edifício ficava no topo de uma colina, na antiga Avenida Pires do Rio, e, graças à sua posição privilegiada, proporcionava uma grande vista aos visitantes da capital.

Rua Claudino Inácio Joaquim, no Tucuruvi, em 1958.

Tal palacete, infelizmente, seria demolido no final da década de 70 e, no ano de 1985, foi construída uma praça em seu lugar que era chamada de Praça Arquiteto Flávio Império. Contudo, esse empreendimento também teve vida curta e um prédio foi construído na localidade. A construção, hoje, é a sede da subprefeitura Santana/Tucuruvi.

O TREM DA CANTAREIRA 

Uma das mais famosas histórias da região é o Tramway da Cantareira. Essa linha de trem foi construída para o transporte de materiais que serviriam para a canalização de rios e mananciais para um reservatório de água da cidade de São Paulo.

No dia 29 de dezembro de 1908, o Governo autorizou a construção de um ramal que partia da Estação Areal, sentido à direita do ramal Cantareira, até o local chamado Guapira – que após 1930 passou a ser denominado Jaçanã.

O trecho entre as duas estações Areal e Guapira, inicialmente, era direto de uma estação à outra. Em 1913, foi aberta a primeira estação intermediária – batizada de Tucuruvi – e outras paradas passaram a ser abertas em toda extensão do ramal até atingirem Guarulhos, com a inauguração da Estação de mesmo nome em fevereiro de 1915.

O Tramway da Cantareira possuía 35 quilômetros de extensão, tendo seu ponto inicial na Estação Tamanduateí. Após um quilômetro de seu início, existiam dois ramais: um à esquerda, com término na Estação Cantareira, e outro à direita, com destino a Guarulhos.


Estação de Trem Tucuruvi nos anos de 1950

No ano de 1965, o “Trenzinho da Cantareira” apitou pela última vez, pois o trajeto da estrada de ferro foi extinto e o transporte de passageiros substituído por ônibus. O Tucuruvi manteve aspectos rurais durante muito tempo. hoje, o Tucuruvi é um dos bairros mais importantes da zona Norte e abriga a última estação da linha Norte/Sul do Metrô.

Rua Augusta

A cidade de São Paulo é conhecida devido ao seu grande fluxo econômico e diversos pontos turísticos históricos aqui localizados. Mas também é conhecida por duas vias extremamente famosas.

Uma delas uma avenida, a Avenida Paulista e a outra uma Rua que gera debates e discussões a todo o momento: a Rua Augusta. No início, lá pelos anos de 1800 a rua tinha um outro nome,se chamava Maria Augusta, recebendo sua alcunha final “Augusta” somente em 1897.

Essas terras pertenciam ao português Manuel Antônio Vieira, um importante fazendeiro que abriu várias ruas do bairro da Bela Cintra, inclusive a Rua da Real Grandeza (atual Avenida Paulista). Como o lugar é muito íngreme, foram instalados bondes que eram puxados por burros. Somente no ano de 1891 a luz elétrica chegou no local.

No ano de 1927 ela foi oficialmente chamada de Rua Augusta. Sua extensão ia, no começo, até a rua Álvaro de Carvalho. No ano de 1942 a rua foi aumentada chegando até a Martins Fontes.

Do outro lado, em direção ao Jardins, o seu prolongamento foi até a rua Estados Unidos, oficializado em 1914.

Década de 1960
Aos poucos as residências deram lugar ao comércio de rua. Shoppings e cinemas de categoria se instalaram muito frequentados pelas famílias e pelos jovens que buscavam distração.

O lugar abriga diversas curiosidades. Uma das maiores foi que toda a extensão da rua Augusta já foi coberta com carpetes em 1973, no Natal.

A RUA AUGUSTA COM CARPETE

A ideia foi trazida pela firma inglesa Cia. City e sua concepção vinha na contramão de centros urbanos que já cresciam de forma desordenada. O projeto ficou a cargo do arquiteto inglês Barry Parker e foi feito em toda a extensão da rua do dia para noite.

Rua Augusta com Carpete, em 1973

Rua Augusta com Carpete, em 1973
Outra curiosidade é que a rua é “separada” de acordo com o público que a frequenta. Quando pegamos a Augusta em direção ao Jardins ela é conhecida como “Alta Augusta”, ou seja, os locais onde estão os melhores lugares da rua como, por exemplo, as galerias Galeria Ouro Fino e Galeria Le Village.

O outro sentido, sentido “Centro”, seria a Baixa Augusta. Região de baladas, bares e até mesmo algumas casas de prostituição.

Apesar disso, a região da Baixa Augusta é extremamente movimentada durante toda a semana. Dezenas de festas acontecem por lá englobando todos os gostos e estilos. É um outro universo dentro da nossa cidade.

Padre Leonardo Nunes

Padre Leonardo Nunes nasceu na freguesia de São Vicente da Beira, Concelho de Castelo Branco, Portugal, em data desconhecida e faleceu num naufrágio a 30 de junho de 1554 quando rumava a Lisboa em missão especial. Integrou a primeira expedição jesuíta liderada pelo Padre Manoel da Nóbrega, que acompanhou o primeiro governador geral do Brasil Tomé de Souza, desembarcando no Brasil no ano de 1549.

Mais conhecido como “Abare-bebê" (padre voador), nome dado pelos índios, justificado por uma capacidade incomum do querido Padre: a de estar em lugares diferentes, não importando a distância, em tempo considerado extraordinário por quantos o conheceram. Para a mentalidade indígena, não poderia haver outra explicação, a não ser a capacidade de voar.

Inicialmente exerceu o ministério em Ilhéus e Porto Seguro, mas logo recebeu missão especial, deslocando-se para São Vicente, em 1550, capitania de Martim Afonso de Souza, ali fundando o Real Colégio de São Vicente, seminário e uma das primeiras escolas do Brasil. De Ilhéus trouxera consigo um grupo de índios carijós, catequizados anteriormente por franciscanos, salteados depois por colonos do Brasil, preadores de escravos, e postos então em liberdade, por ordem de Tomé de Sousa e a pedido de Nóbrega, índios que deveriam restituir a suas terras, apenas se reunissem todos os libertados, para lá os evangelizar.

Recebido com alvoroço pelos colonos de São Vicente, a primeira coisa que fez foi subir ao planalto, onde viviam espalhados entre os índios, privados de toda assistência religiosa, certo número de portugueses. Chegando à região do ABC, conseguiu agrupar portugueses que por aqui andavam dispersos e índios  e por meio da pregação da doutrina cristã, os convenceu a construir uma ermita dedicada à Santo André, em torno da qual surgiu um povoado. Em fevereiro de 1553, Tomé de Souza em visita a esse povoado, mandou fortificar o sítio elevando-o à categoria de vila, dando-lhe o nome de Vila de Santo André da Borda do Campo

Desse local se adiantou quatro ou cinco léguas, visitando aldeias de índios, aos quais propôs, por meio de intérpretes que o acompanharam, seus planos de catequese. Quiseram os índios que ficasse entre eles.

Retornando a São Vicente, ali com auxílio do capitão-mór Antônio de Oliveira, de Luís de Góis e dos moradores em geral, empreendeu a construção de um vasto templo e de uma boa casa, onde pensava educar os filhos dos índios amigos, como já se estava fazendo na Bahia. Recebeu então na Companhia dois colonos influentes, grandes "línguas", os mesmos, provavelmente, que o haviam acompanhado na excursão ao planalto: Pero Correia e Manuel de Chaves. Com o coadjutor Mateus Nogueira, ferreiro, que aceitara na Capitania do Espírito Santo, e o Irmão Diogo Jácome, com quem trabalhara em Ilhéus, formou assim a primeira comunidade jesuítica em São Vicente.

Seu zelo sacerdotal, sua atividade incansável, foram produzindo desde logo admiráveis frutos de regeneração cristã. A comunidade, igualmente, ia crescendo com a admissão de novos elementos: João de Sousa, André do Campo e outros. Em agosto de 1550 eram oito. Em junho de 1551 eram catorze. Já então funcionava a escola de catecúmenos. Em maio de 1551, entrava de novo o Abaré-bebê pelo sertão, até Maniçoba, provavelmente.

Nesta viagem se deu o choque com João Ramalho e a sua geração, dada a situação irregular do patriarca em face da Igreja. Corajoso e humilde, cumpriu Nunes sem tergiversações o seu dever, preparando afinal a conversão do guarda-mór do Campo, que se dará em 1568.

Insistiam os índios que lhes pregasse a fé. Único sacerdote na casa de São Vicente, já não podia abandoná-la. Para animar, porém, "assim portugueses como índios", lhes anunciava a vinda
de novos jesuítas de Coimbra, que seriam então distribuídos "em tal e tal parte".

Com a chegada do Padre Manuel de Paiva em 1552, esteve Leonardo Nunes, conforme projetara desde o ano anterior, para ir ao Paraguai, donde se renovavam os apelos de espanhóis e de índios para a ida até lá do Abaré-guaçú, o grande missionário.  Se desistiu, foi provavelmente, com a notícia da próxima vinda a São Vicente do Padre Manuel da Nóbrega.

Viaduto do Chá

Até a primeira década do século XX, o senhor comendador, o barão de Itapetininga, tinha uma chácara no Vale do Anhangabaú, região conhecida como o Morro do Chá, onde se cultivavam hortaliças e chá. 

Em 1877, o engenheiro francês Jules Martin apresentou um projeto para construir um viaduto de 180 metros de extensão sobre o Vale do Anhangabaú, para realizar a ligação entre a Rua Direita (o Centro Histórico) e a Rua Barão de Itapetininga, atravessando o Morro do Chá, cuja chácara estava sendo loteada. 

A "Companhia Paulista do Viaducto do Chá" iniciou, em 1889, o projeto de estrutura metálica, de origem alemã. Inaugurado em 1892, o viaduto media "240 metros de comprimento, dos quais 180 de estrutura metálica, com 14 metros de largura". 

Ecléa Bosi recorda:

"São Paulo até embaixo do Viaduto do Chá era uma chácara, tinha verdura, vaca de leite. O viaduto não era esse, era outro de grades de ferro. Quando o bonde passava lá em cima as pedras tremiam, parece que ia cair. E lá embaixo era chácara, a gente descia pela escadaria para os matos. Onde é a Rua Xavier de Toledo eram casas de pobres que alugavam cômodos. Subindo a escadaria, atravessava uns trilhos e já saía na Rua das Palmeiras. A Rua Direita era uma ruazinha estreita, tinha a Casa Alegre na esquina que era do Conde São Joaquim em que vendia perfumes. Por lá passava o corso no carnaval". 



O viaduto tinha portões e guaritas de madeira em suas extremidades. Era cobrado um pedágio de três vinténs pela sua passagem. "O viaduto chegou mesmo a ser conhecido como viaduto de três vinténs. Veículos de tração animal trafegavam normalmente; era proibido, porém, o trânsito de carros com eixo fixo." 



Mas o pedágio logo se tornou alvo de crítica da população. Um abaixo-assinado encaminhado à Câmara Municipal solicitou a liberação do pedágio, tido como "um verdadeiro vexame para toda a população e o progresso paulista". O viaduto foi adquirido pela Prefeitura e a sua passagem tornou-se gratuita. 



O Viaduto do Chá precisou ser reconstruído para a travessia de bondes elétricos. 

"Quando se estabeleceu a tração elétrica, foi feito um estudo de resistência dos materiais, de que resultou suportar no leito central uma laje de concreto. Nos passeios laterais foram substituídas as tábuas de madeira por lajes pousadas na estrutura metálica que oscilavam quando pisadas, como mesa de restaurante sobre soalho mal nivelado. Entre as lajes, vãos que permitiam enxergar para baixo, de sorte que a oscilação, os vãos e a pouca confiança no concreto armado convertiam em suplício a travessia do viaduto. Eu mesmo, sempre inclinado a confiar na ciência e na técnica, tive receio, nos primeiros tempos. Toda a estrutura do viaduto trepidava quando passava o bonde elétrico", lembra-se Jorge Americano. 

Em 1910, o Vale do Anhangabaú foi todo ajardinado, transformando-se no Parque do Anhangabaú, com edifícios de arquitetura européia dos dois lados do vale. O antropólogo belga Claude Lévi-Strauss o descreveu em 1935:

"Desemboca-se à beira da ravina do rio Anhangabaú, atravessado por uma ponte que é uma das principais artérias da cidade. A baixada é ocupada por um parque no gosto inglês, canteiros ornados de estátuas e quiosques, enquanto na vertical dos dois taludes elevam-se os principais edifícios: o Teatro Municipal, o Hotel Esplanada, o Automóvel Club, os escritórios da companhia canadense que fornece a luz e os transportes". 



O Viaduto do Chá, entretanto, foi ficando cada vez mais obsoleto diante do intenso movimento gerado pela explosão demográfica e pelo incremento de veículos motorizados na cidade. Raimundo Menezes conta como foi o fim do velho viaduto: "No dia em que começaram a derrubar a relíquia - uma segunda-feira, 18 de abril de 1938 - não houve solenidade… Apenas alguns paulistanos, amantes do passado, cismarentos, pararam um pouco para observar os operários na sua faina, picaretas em punho, a destruir a histórica ponte, testemunha muda de um passado não muito longínquo…". 

Nesse mesmo ano, o novo Viaduto do Chá, projetado por Elisário Bahiana, ficou pronto: o material utilizado foi o concreto armado e sua largura foi duplicada. 

1947

No início da década de 1940, o Parque Anhangabaú mudou radicalmente de feição, depois da implantação de um projeto idealizado pelo prefeito Prestes Maia, cujo objetivo central era agilizar o transporte sobre rodas (ônibus e automóveis). Construíram-se então três avenidas que atravessariam a cidade: Avenida Anhangabaú, Avenida 9 de Julho e Avenida Itororó. 





Recuperando a ideia de preservação da área pública, foi construída uma alça no Parque do Anhangabaú, em 1991, que ligou as Avenidas 9 de Julho e 23 de Maio. Hoje há um túnel que permite a passagem de veículos que atravessam o centro no sentido norte-sul e vice-versa.